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Al tramonto la città si ferma. Anche nei monasteri, le risate e gli
scherzi dei novizi sembrano scomparire mentre si levano i canti ipnotici
delle preghiere. Gli unici posti di vita sono i bar costruiti su
palafitte di legno, sulla riva del Mekong, dove si danno appuntamenti i
rari turisti per ammirare il colore del fiume che da oro paglia si
trasforma in grigio fumo, mano a mano che la luce del sole scompare
dietro colline a pan di zucchero.
La vita a Luang Prabang, antica capitale del regno del Laos, è regolata
come nei villaggi, sulla luce del sole. E in verità la città è poco più
grande di un paese, con i suoi ottomila abitanti, le sue case a un
piano, i suoi vicoli in terra battuta, le sue distanze ravvicinate.
Un villaggio rimasto fermo alla fine dell'epoca coloniale. Scampata
miracolosamente alla guerra del Vietnam e ai bombardamenti che hanno
colpito duramente zone non lontane, è rimasta a lungo isolata dal mondo.
Per anni, l'unico collegamento erano i battelli sul Mekong, che
costituisce anche una riserva idrica e di cibo. Non solo per il pesce
che si trova in abbondanza ma per la fertilità delle rive, rigenerate
dal limo delle piene e trasformate nella stagione secca in orti e
giardini. L'isolamento forzato ha congelato lo sviluppo urbanistico e
oggi Luang Prabang, protetta dall'Unesco come sito di importanza
mondiale, vanta un patrimonio unico, con oltre 60 pagode cariche di ori
e smalti colorati e 650 case costruite in bambù, legno e argilla secondo
le tecniche tradizionali.
Sono state censite da un equipe di architetti e disegnatori locali,
guidati da un ingegnere francese, Philippe Colucci, all'interno di un
progetto internazionale per il recupero del patrimonio, in
collaborazione con i presidenti dei comitati di strada e il governo
laotiano che ha sottoposto a vincolo le case più antiche. Esperti
internazionali e anziani laotiani hanno studiato insieme i materiali per
trovare nuove tecniche di restauro.
Prima della crisi del sud-est asiatico, anche il sindaco di Bangkok si
era rivolto a questa piccola realtà per trovare idee su come rendere più
umana la sua città. La scommessa è grande perché negli ultimi due anni,
la vita a Luang Prabang è cambiata.
Nel luglio '95 in città non c'erano quasi auto. Oggi accanto alle auto
delle organizzazioni internazionali ci sono i pulmini delle agenzie
turistiche e si progetta una highway tra la capitale Vientiane e la
provincia cinese dello Yunnan. Finora le nuove costruzioni, come gli
hotel, hanno tentato di rispettare le antiche architetture, con grande
uso di legno e materiali tradizionali. Ma quale sarebbe l'impatto
ambientale di un repentino e consistente aumento degli arrivi turistici?
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