CAMBOGIA  - Nuovo HOTEL POL POT
 

CAMBOGIA  - HOTEL  POL  POT
La paura del    passato e le contraddizioni del presente. Il processo ai leader dei khmer rossi. E un altro luogo della memoria che vuole diventare meta turistica. Nel paese che cerca il futuro.
(©  “D” di Repubblica – 31 gennaio 2009  -  Raimondo Bultrini  -  foto  Samuele Pellecchia)

 Il camion trasportava sacchi di riso e sopra i sacchi c'erano uomini, donne e bambini. Ma la strada verso Anlong Veng, colpita da una fitta pioggia monsonica, era piena di buche, e dentro una di queste era scivolata la mina posi­zionata a ridosso della carreggiata. Quando la ruota l'ha urtata, per molti di quei passeggeri non c'è stato scampo. Cinque sono morti e tre sono rima­sti feriti gravemente. Sebbene in Cam­bogia notizie del genere non siano rare, l'incidente ha fatto scalpore, anche perché nella capitale, Phnorn Penh, il Tribunale delle Nazioni Unite per i crimini contro l'umanità si preparava in quei giorni alle prime udienze plenarie contro gli ex capi dei khmer rossi.

E tra i due eventi c'è una relazione diretta. Fino al 1998 Anlong Veng era infatti la roccaforte degli ultracomunisti accusati di avere torturato, ucciso o lasciato morire di fame e fatica due milioni di cambogiani - un quarto della popolazione - tra il 1975 e il 1979. Proprio all'inizio di quest'anno, milioni di sopravvissuti e i loro figli hanno ricordato il trentesimo anniversario della fine dell'incubo, anche se le truppe vietnamite "liberatrici" rimasero poi a controllare il Paese per oltre dieci anni. Ecco perché i passeggeri di quel camion possono essere considerati le ultime vittime del regime. Anlong Veng era stata minata per difendere gli ultimi soldati rimasti con il loro ex leader: Saloth Sar, noto a tutti con il nome di battaglia Pol Pot. Fratello numero Uno.

 L'imbarazzo di Kola
Le mine rimaste sul territorio cambogiano si stima che siano più di cinque milioni. Ne esplodono in media 140 l'anno, a rammentare che le vecchie ferite non sono rimarginate e che il processo contro gli anziani aguzzini non è iniziato.

Il capo dei khmer rossi morì ad Anlong Veng dieci anni fa per un attacco di cuore o, come sostiene qualcuno, avvelenato dai propri compagni-fratelli. Il processo con l'accusa di tradimento al quale era stato sottoposto su ordine di Ta Mok, il "macellaio" del regime, fu celebrato tra campi di riso, case di bambù e rare strutture di cemento simili a quelle che sono ancora oggi il nucleo del villaggio. Il corpo fu poi bruciato su un letto di copertoni d'auto e ciocchi dì legno, forse per non lasciare indizi utili a eventuali investigatori spediti dalla capitale o all'esercito thailandese, che stazionava oltre il vicino confine. È sepolto qui. Un tetto d'alluminio arrugginito è l'unico segno di riconoscimento della tomba di Pol Pot. Qualcuno ha anche piantato dei fiori. Certo non Khieu Kola. un giornalista cacciato da Phnom Penh con il resto della popolazione all'arrivo dei Khmer rossi nel 1975. «Il fatto che non ci siano insegne e transenne», commenta, «la dice lunga sull'imbarazzo che copre ancora la storia di quegli anni». Secondo Kola nessuno è in grado di valutare ciò che succederà quando la memoria storica delle torture e dei kiliing fields, i campi di lavoro trasformati in luoghi di esecu­zioni di massa, sarà riesumata in diret­ta televisiva.
Ma nonostante i ritardi e le accuse di corruzione, da qui al 2010 il Tribunale speciale finanziato dall'Onu è deciso a far sfilare davanti alle tele­camere gli imputati, affidati al giudizio di 13 giudici internazionali e 17 cambogiani.

Per attenuare l'impatto psicologico negativo su un Paese che vede l'economia crescere ai ritmo del nove per cento l'anno, ma dove ogni famiglia ha sacrificato almeno un suo membro alla follia dei rivoluzionari, nessun personaggio di secondo piano finirà davanti alla Corte.
Ma solo i leader del regime ancora vivi.
Kaing Guek Eav, detto Duch, ex capo della prigione di Tuoi Sleng, dove furono torturate 16 mila persone (e ne sopravvissero 14).
Khieu Samphan, ex capo di Stato, Nuon Chea, l'ideologo, leng Sary, ex ministro degli Esteri, e sua moglie leng Thirith, anche lei già ministro, degli Affari sociali. Età media, 75 anni.

Samut e le bucce dì frutta
Youk Chang è direttore del Centro di documentazione del genocidio, che in dieci anni ha raccolto un milione di interviste e individuato 10 mila fosse comuni, oltre a 189 prigioni. «Si è ritenuto che per individuare e punire tutti i colpevoli», spiega ora, «si sarebbe rischiata un'altra guerra civile».

Di quel passato di violenza e privazioni ha ricordi che sono incubi Ret Samut. autista che di solito accompagna i turi­sti al tempio di Angkor Wat e ora impegnato ad Anlong Veng. «Ero un bambino con il ventre gonfio e la pelle blu, a causa della fame. Durante il regime il nostro pasto quotidiano era spesso il misero gambo di un ortaggio bollito. Oppure le bucce della frutta. Così un giorno mia madre ebbe com­passione e mi diede una razione più sostanziosa. Mio padre allora tolse la minestra a tutti perché diceva che non esistevano privilegi, a cominciare dalla famiglia. Versò il liquido bollente sulla testa di mamma e la cacciò dì casa. Per un mese lei non riuscì a muoversi e io odiai mio padre al punto che lo avrei ammazzato. Ma poi ci pensarono i suoi stessi compagni ad "abolirlo", come dicevano loro, per non usare la parola uccidere».

Non ci sono Paesi con una storia simile a quella della Cambogia sotto Pol Pot, se non la Cina della Rivoluzione Culturale, dove però neppure i seguaci di Mao e della Banda dei Quattro raggiunsero mai i livelli di ferocia dei loro emuli Khmer. Che furono alleati di Pechino contro il corrotto e crudele governo del filo-americano Lon Nol, ma anche manovrati dagli Stati Uniti, per contrastare vietnamiti e laotiani comunisti. E quando crollò il regime, i Khmer rossi continuarono a ricevere soldi dai cinesi, tanto che erano in grado di controllare militarmente la maggioranza delle province rurali lontane da Phnom Penh.
Nonostante il divieto assoluto di usare denaro in pubblico, i dirigenti di quel movimento paranoicamente idealista non disdegnavano di accumulare ricchezze in privato. Durante i venti anni successivi alla fine del regime, la storia di Anlong Veng è stata costellata da lotte di potere e so­pravvivenza scatenate da Pol Pot e dai suoi, che facevano la spola tra il villaggio vicino al confine nord-orientale e la limitrofa Thailandia.

Parecchi ex quadri dei Khmer rossi, oltre che gli stessi vertici ora sotto processo, sono diventati milionari proprio grazie al sistema capitalista che avevano combattuto con violenza. Qualcuno di loro ha investito a Phnom Penh, dove in questi giorni si gettano le fondamenta del primo grattacielo, da quarantadue piani, oppure a Siem Reap, vicino ai templi di Angkor ormai circondati da una selva di alberghi, negozi, ristoranti, bordelli in stile cinese, istituti di credito dai cui bancomat non escono riel cambogiani ma banconote da 50 e 100 dollari.

In gita a Dedro Sen City?
Per l'imbarazzo di trasformarsi in una macabra attrazione turistica, ad Anlong Veng non ci sono alberghi, né bar, ma nemmeno una strada asfaltata. Forse però, in un giorno non troppo lontano, le guide racconteranno a frotte di coreani, giapponesi e occidentali le storie di questo triste luogo della memoria. Delle fosse comuni, della guerriglia, dei tradimenti.

È quanto vorrebbe Nhem En, già fotografo della prigione delle torture di Tuol Sleng, venuto a vivere qui e diventato dirigente locale del Cambodia People Party del premier Hun Sen. «La mia idea è di aprire ai visitatori e di cambiare il nome al villaggio in Dedro Sen City: Dedro significa coraggioso. Sen è il nome del nostro Primo ministro, che ha riportato la pace e l'armonia nel Paese».

Nhern En prova per il suo nuovo leader una venerazione eccessiva. Paragonabile a quella tributata in passato a Pol Pot. Bisogna riconoscere però che Hun Sen, ex Khmer rosso pentito e filo-vietnamita, ha caratterizzato la storia recente della Cambogia. Sotto la sua guida il Paese ha conosciuto uno svi­luppo economico senza precedenti. Ma la maggior parte della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà e ciò che sta accadendo in molti insediamenti, dai villaggi dei pescatori alle bidonville della periferia di Phnom Penh non lascia presagire nulla di buono.

Compagnie straniere asiatiche e occidentali si spartiscono gli investi­menti sulla costa e nelle periferie delle città. Dopo ogni accordo stipulato per concessioni e vendite, il governo spe­disce plotoni di poliziotti per intimare sgomberi improvvisi di case e baracche, siano esse abusive (le capanne lo sono quasi sempre) oppure legali. Per i ''ridislocati" a volte si aprono campi di accoglienza, ma è raro che qualcuno riceva un risarcimento, soprattutto se già non possiede nulla. E non è detto che presto non possa capitare la stessa sorte anche agli abitanti di Anlong Veng, magari per far posto all'Hotel Pol Pot. (Foto agenzia Prospekt)